Hier c'était mon dernier jour à New York. Pour l'occasion, j'ai fait une petite balade bien sûr puis du lourd, du très lourd...rien que du classique! Pour vous, en une seule journée, j'ai pris plus de 200 photos, une vraie chinoise! J'en profite pour remercier biquet, son cadeau est très utile et fait de très belles photos!

 

Alors aujourd'hui, j'ai commencé par Brooklyn Heights, plus ancienne banlieue de NYC. A l'écart des spéculations immobilières du XX ème siècle, ce quartier est resté très harmonieux et a conservé nombre de maisons anciennes. Regardez vous-même:

Mais avant de voir tout ça, je suis sortie à la sortie Borough Hall. Ici se dresse l'ancienne mairie de Brooklyn. On l'a ensuite renommée Borough Hall quand Brooklyn a été rattachée au Grand New York.

 

Pas très loin, on passe devant l'une des plus anciennes écoles privées de NYC: le Packer Collegiate Institute.

L'architecte Minard Lafever s'est inspiré des universités de Cambridge et Oxford. Il a aussi conçu une église: la Holy Trinity Church, à l'angle de Montague et et Clinton street.

Des églises, il y en a à chaque coin de rue ici...on surnomme Brooklyn le village aux mille clochers.

L'architecture est typique de NYC: des brownstones, cette pierre brune, base de nombreuses maisons, églises et bâtiments.

 

Mais on peut aussi trouver d'autres matériaux dans ce quartier:

 

De la terre cuite pour la Brooklyn Historical Society

 

Du bois pour les plus anciennes maisons.

Une rue est particulièrement jolie: Willow street (rien que le nom...). D'un côté, des résidences de style Queen Anne des années 1880.

De l'autre côté, une ancienne écurie qui servait de refuge aux esclaves en fuite avant la guerre de Sécession.

 

Dans un coin, on a une magnifique vue sur Brooklyn Heights Promenade: ornée d'arbres et de parterres fleuris, elle surplombe une voie rapide et l'East River.

 

Mais surtout, elle offre une vue incomparable sur la baie, le pont de Brooklyn et le bas de Manhattan. Aménagée depuis 1950, elle sert très souvent de décor de cinéma, mais aussi de piste de jogging...On comprend pourquoi!

Avant d'arriver sur le pont de Brooklyn, je me suis arrêtée dans une école.

 

Alors ce n'est pas mon travail qui me manque, mais plutôt l'histoire du bâtiment ( encore et toujours...). Plymouth Church of the Pilgrims est une église de 1849 à laquelle on a rajouté une maison paroissiale qui sert aujourd'hui d'école.

 

Henry Ward Beecher fut pasteur dans cette église pendant 40 ans. Grand abolitionniste, il tenta de faire comprendre l'horreur de la traite des noirs lors d'un office en faisant monter les enchères d'une petite esclave. Avec la somme recueillie, il a acheté sa liberté. Mark Twain fréquentait cette paroisse mais aussi Dickens et Abraham Lincoln.

 

Allez, cette petite promenade m'a mise de bonne humeur, direction Brooklyn Bridge. Premier grand pont de NYC (1883), il a la particularité d'être à la fois suspendu et haubané. Appuyé sur deux grandes tours de pierre séparées de 486m, il est long de 1091m. Il resta longtemps le pont le plus long. Idée d'Augustus Roebling, l'idée fut reprise par son fils. Devenu handicapé à la suite d'un accident de plongée, il a continué à superviser la construction du pont d'un immeuble voisin à l'aide d'un télescope et donnait ses instructions à sa femme. Allez, profitez de la vue:

A la sortie du pont, on tombe sur City Hall. Ancienne prairie à vaches, ce petit parc entoure l'hôtel de ville construit en 1812.

 

Derrière ce palais de style géorgien, un tribunal surnommé Tweed Courthouse (20 ans de travaux qui ont coûté 13 millions de dollars).

 

On arrive vers Park Row, qui fut longtemps le centre de la presse NYC. Pour le rappeler, deux statues: celle de Horace Greeley, fondateur du New York Tribune et celle de mon ami Benjamin Franklin qui fut d'abord le fondateur et directeur de la Pennsylvania Gazette.

Vers le nord, plusieurs bâtiments à colonnes:

Le Surrogate's Court, cour des substituts et hôtel des archives.

 

le Municipal Builging, qui a accueilli les services municipaux de la ville grandissante. On y trouve la sculpture la plus élevée de la ville, Civic Fame.

Deux blocks plus loin, on trouve l'African Burial Ground. En 1991, des terrassiers mirent au jour des restes humains qui provenaient d'un cimetière de 2ha où plus de 20000 Afro-Américains furent enterrés entre 1712 et 1794. Cette découverte révéla l'importance de la population d'esclaves et d'affranchis du New York du 18ème siècle.

Bon, c'est pas gai tout ça, mais mon estomac n'a pas de sentiments!

 

Un petit en-cas typiquement américain plus tard, me voici à South Street Seaport.

 

New York, c'est aussi un port! Il y a quelques années, on a restauré ces quais du 19ème siècle.

 

Un petit musée, un phare en souvenir du Titanic, et plein de boutiques et de restaurants. Il y a notamment MA boutique: que des robes, des nœuds dans un cadre très fille. J'ai craqué, j'ai acheté une robe ( sans nœud), une paire de tongs ( avec nœud, petite folie new-yorkaise) et une paire de boucles d'oreilles ( perle et nœud, dans une boîte rose avec un nœud).

 

Il y a aussi une boutique où c'est tous les jours Noël!

 

Alors là, craquage assuré! Je suis restée raisonnable, juste un petit ange en verre soufflé. Tous les styles sont possibles: coca-cola, pour les premiers noëls de bébé ( Common???), irlandais, new-yorkais, goûter, …

Mais je ne vous avais pas promis du classique? Direction...

 

Dans cette cacophonie ambiante, certains dorment ( mais comment fait-il?), des énergumènes apparaissent ( le naked cow boy est typiquement new-yorkais, appréciez...), d'autres rêvent.

 

Dans une petite salle ( calme!!!!), on peut voir la réplique de la fameuse boule du nouvel an. En plus elle change de couleur.

Quelques blocks sur la septième avenue ( parfaite pour l'achat de souvenirs), un petit détour sur la 34e et tadaaaaa

 

 

Juste derrière, le plus grand magasin du monde (d'après eux, mais bon un block ENTIER et plusieurs étages, je veux bien les croire).

Et là se profile un autre emblème, l'Empire State Building.

 

Petit cours d'histoire: resté le plus haut bâtiment du monde pendant 40 ans, on peut l'apercevoir de presque partout dans Manhattan ( bien pratique pour s'orienter...). Construite à un rythme impressionnant ( en moyenne 4,5 étage par semaine!), la tour mesure 380,75m et possède 6400 fenêtres. Un bombardier s'y est écrasé en 1945 sans en ébranler la structure. Surnommé « empty state building », les bureaux sont longtemps restés vide à cause de la Dépression.

Mais il est l'heure d'aller chercher mon petit frère à l'école, et en attendant môman, petite pause dans l'Apple Store de Grand Central. Puis, deuxième pause ( pour les devoirs cette fois) dans la public library. On peut y faire des rencontres étranges.

Et pour ce dernier soir ensemble, restaurant à l'Union Square. Hamburger et cheesecake d'enfers dans une chaîne au nom génial: TGI. Friday ( Thanks God It's Friday).

C'est donc fini pour ma parenthèse américaine ( je finalise ma valise, je vais mourir), mais j'ai encore plein de photos et d'idées de sujet...

Il était une fois un explorateur qui crapahutait sur une île que les indiens appelaient « Mannahatta ». A l'époque, il n'y avait pas grand chose, à part peut-être une rivière à remonter...Henry Hudson donna donc son nom à la rivière. Quelques années plus tard, près d'Albany, une colonie du nom de New-Amsterdam décidait d'envoyer quelques colons ( mais qu'avaient-ils fait pour mériter ça?) sur l'île. Leur chef voulu racheter l'île aux indiens : les indiens n'ayant aucune notion d'acte de propriété et étant très intéressés par les diverses babioles et couvertures cédèrent donc l'île (la légende parle de 24$).

On parle là d'une époque où une trentaine de maisons, un fort et un moulin constituaient la pointe sud de l'île, soit 1625. Depuis, l'histoire n'est plus vraiment un conte de fée.

 

Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, je suis restée dans cette pointe sud, commencement de New York ( celle aussi où on voit la skyline).

J'ai commencé par le memorial 9/11. C'est aussi une autre sorte de commencement. Suite aux attentats, les américains, et les new-yorkais en particulier, ont rebondi, et ont reconstruit sur les emplacements des deux tours. Le site est bien évidemment très sécurisé mais ça reste temporaire, le temps de finir la tour de la liberté qui ne finit pas de monter...

 

Du coup, il faut s'inscrire sur internet et imprimer le petit papier qui nous donne accès au site. Après un interminable labyrinthe et un portail de sécurité digne d'un aéroport ( mais pourquoi ai-je boutonné mon manteau?), on arrive donc sur ce site chargé d'émotion. Je me souviens très bien du moment où j'ai vu les images de cet événement, et je me souviendrais aussi que j'ai vu monter ces tours (promis, je viendrai les voir finies!). Le site actuel est une place remplie d'arbres et de deux immenses piscines.

 

Il rend hommage aux victimes des deux attentats sur le world trade center. Les noms des victimes sont gravés au bord des bassins d'où l'eau fait une chute de 9m avant de glisser dans un vide au centre.

 

Un musée ouvrira ses portes avec des vestiges du drame.

Un témoin observe la horde de touristes : un poirier planté dans les années 70 a survécu. Les travailleurs ont découvert une souche de 2m de haut, ils l'ont replanté dans un parc où il a pu refleurir pendant plusieurs printemps. Suite à des orages violents, le poirier s'est déraciné mais a encore survécu : on l'appelle le « Survivor Tree ». On l'a réimplanté sur le site en 2010 .

 

En sortant de là, je suis descendue à l'extrémité sud de l'île, à Battery Park.

 

Sur les pelouses, on peut observer plusieurs choses :

Castle Clinton: ancien fort de Manhattan ( le seul qui ait survécu), il était situé sur un îlot à 30m au large. Suite au remblaiement, il sert aujourd'hui d'accueil pour le ferry. Les canons n'ont jamais tiré un seul boulet, il a servi d'espace de loisir, d'aquarium mais aussi de centre d'immigration avant l'ouverture d'Ellis island.

Les Immigrants : statue de Luis Sanguino, rend justement hommage aux immigrants qui sont passés par là.

Une autre sculpture, dégradée Le 9/11, est restée en l'état.

Un peu plus loin, une autre sorte de survivante: une maison. Il y a fort longtemps, elle était entourée de ses consoeurs. Aujourd'hui reconvertie en église, elle brave fièrement les gratte-ciel environnants...

Mais revenons à une ambiance plus gaie...Ah non, direction le musée des indiens où une manifestation des employés d'American Airlines fait débat autour de moi ( chose très rare aux USA).

 

J'arrive quand même à me faufiler à l'intérieur, re-passage sous un portique de sécurité ( mais pourquoi ai-je reboutonné mon manteau?) et là, je profite.

 

Un Riche new-yorkais a collectionné plus d'un million d'objets à travers les deux continents américains. Une exposition très intéressante nous montre à travers de nombreux clichés l'image et les préjugés que nous avons sur cette culture.

 

 

J'adore ce lieu : c'est l'ancien hôtel des douanes ( US custom house)...quelques images.

Juste en face, Le poumon de Wall street. Allez-y au printemps, vous verrez tous les cols blancs déjeuner sur le pouce. Bowling Green était autrefois utilisé pour les foires au bétail (est-ce que le public a vraiment changé? Non, c'est de l'humour!). Premier parc public de la ville, on pouvait y jouer aux quilles ( bowling) pour un grains de poivre par an ! Une statue de George III y a été érigée puis fondue pour fabriquer des balles.

 

 

On est maintenant sur Broadway, ancienne piste indienne ( d'où l'aspect sinueux, en total décalage sur la carte de la ville). On peut y croiser le taureau en bronze, cadeau surgi sans prévenir et placé ici pour le bonheur des touristes( impossible d'avoir une photo sans personne devant, à moins de venir à 6h le matin mais il faut pas pousser Berthe dans les orties!).

 

 

D'un côté, le Cunard Building. Ancien siège de la Cunard line, on y vendait des billets pour le Titanic ou le Lusithania, parmi les plus célèbres transatlantiques.

 

 

Plus loin ( et après quelques boutiques, il fait froid aujourd'hui), j'ai essayé ça (j'ai quand même réussi à marcher...)

 

Puis on passe devant Trinity Church. Elle est là depuis presque trois siècles et son clocher haut de 285 m servait autrefois de repère aux navires.

 

Le cimetière adjacent est l'un des plus anciens de la ville et renferme les reste de nombreuses personnalités new-yorkaises.

 

 

Juste en face, Wall street ( du mur érigé par les hollandais pour se protéger des attaques). Si on suit cette rue ( et la masse de touristes...bêêêê), on tombe sur deux choses :

 

New York Stock Exchange : pas besoin de faire les présentations, tout le monde connaît.

 

En revanche, ce qu'on connaît moins, c'est le Federal Hall : bien sûr, tout le monde se prend en photo à côté de George Washington, mais peu de gens savent que le temple derrière la statue a servi de mairie, de siège du jeune gouvernement américain, Washington y a d'ailleurs prêté serment en tant que premier président. Mais elle a aussi accueilli un temps le service des douanes.

 

En parlant de Washington, il a fait ses adieux à ses troupes dans la Fraunces Tavern. Bâtie en 1719, rachetée en 1763 par un métis antillais, cette charmante taverne est aujourd'hui l'une des meilleures tables du financial district.

 

Et si on continue dans cette rue, on tombe sur un ancien saloon où Dylan Thomas but son dernier verre.

 

J'en reviens à ma balade, premier scandale lié à un building : L'Equitable Building en 1915. Les américains ont eu peur que ses 40 étages transforment leur ville en canyons sans soleil. Du coup, une loi impose depuis des décrochements aux étages supérieurs pour laisser entrer le soleil (let the sunshine...).

Un peu plus loin, Le Marine Midland Building et son cube rouge.

Si on suit l'esplanade, ....une très bonne odeur de bonne pitance nous enveloppe. On comprend pourquoi!

 

De l'autre côté, un peu plus loin, on tombe sur la Federal Reserve Bank : conçue comme un palais renaissance, elle détient les réserves en or de 80 pays et celles en espèce de nombreuses banques.

 

Un peu plus loin, sûrement appâtée par l'argent, la chambre de commerce de l'Etat de NY. Cet organisme fut fondé par une vingtaine de négociants au cours d'un dîner dans la Fraunces Tavern ( décidément!).

 

Je suis aussi passée devant la première église méthodiste du pays : un ancien esclave y est allé racheter sa liberté et a fondé ici la première église méthodiste noire.

 

 

En contournant les rues, les noms sont très révélateurs : pearl street, beaver street, wall street...on faisait donc le commerce des peaux de castors et d'huîtres derrière un mur !

 

Trêve de plaisanterie, j'arrive devant St. Paul's Chapel. Toujours en service depuis 1766, Washington y allait régulièrement. Plus récemment, elle a servi de refuge à nombreux pompiers et travailleurs de ground zero.

Arrivée là, j'avais un peu faim...un petit Mcdo au pays du hamburger s'imposait. Surtout dans wall street où on a droit à une pianiste pendant notre repas !

Sortie de là, je passe devant Woolworth Building, "structure d'acier recouverte de maçonnerie et de terre cuite" selon son architecte. Les touristes ne sont pas acceptés dans le hall qui pourtant vaut le coup d'oeil ( enfin selon mon guide!). Franchement, Woolworth, fondateur d'une chaîne de magasin en train de compter sa petite monnaie, on aimerait voir nous...

 

Pour finir ma journée, boutiques dans Pier 17, mais je vous raconterai ça demain, parce que là, je suis fatiguée et il faut que je me repose, demain est mon dernier jour entier dans NYC.

 

Je n'aime pas le moderne alors j'écris cet article pour votre culture générale. Ce que j'adore dans la peinture, c'est l'impressionnisme. C'est une sorte de moderne mais qui ressemble quand même à quelque chose. Sinon, on a vu beaucoup de tâches (des belles tâches), des objets du quotidien revisités et des choses très étranges et/ou choquantes.

Pour la petite histoire, il a été ouvert en 1929. L'idée venait de trois ladies qui pensaient que les Etats-Unis se devaient d'avoir un musée consacré à l'art moderne, cet art qui ne faisait pas l'unanimité. Un conservateur a choqué l'amérique en dépensant 5000$ pour un Picasso. C'est aussi ce musée qui a donné ses lettres de noblesse à la photo. Le MoMA se faisait un plaisir d'exposer les oeuvres dont personne ne voulait. Aujourd'hui, il accueille près de deux millions de visiteurs par an qui se pressent pour admirer les oeuvres de Picasso, Miro, Matisse, Mondrian ou encore Pollock...

Le vendredi soir, de 16h à 20h, le MoMA ouvre gratuitement ses portes ( d'où peut-être cette horde de touristes). D'ailleurs, le personnel est à ce moment très blasé: le ticket nous est tendu d'une main nonchalante, on regarde attentivement les sacs qu'on dépose dans les vestiaires mais d'une manière indescriptible ( Y-a-t-il des cafards là dedans? Mais qu'est-ce que je fais là déjà? C'est bientôt fini?). Avec môman, on a choisi les audioguides (qui sont gratuits et en français, ça c'est génial!).

Pour le début de la visite, petit vérification de ce qu'on veut faire puis direction les derniers étages. Là, un grand mur nous accueille avec une même femme déguisée. Môman adore, veut voir l'expo mais on en ressort vite, choqués par images de sexe ( euh ben un torse avec à chaque extrémité un sexe

D'autres expositions sont plus intéressantes: les photos sont interdites mais je peux essayer de vous décrire. On a vu un plafond recouvert de ballons argentés gonflés à l'hélium, ou encore un emballage de médicament (le médicament en question étant une saucisse, prescription préconisée: 4 comprimés).

Et dans la collection permanente...

Toute une pièce est consacrée à Monet et ses nymphéas, juste sublime!

D'autres oeuvres m'ont interpellée, je vous mets les photos:

 

 

 

Le bâtiment en lui-même est aussi assez sympa, rénové en 2004, il offre 60 000 m2 dont un espace extérieur où l'on peut voir des sculptures, dont une de Maillol. Allez, les photos:

 

 

Et pour finir petit passage par la boutique où on a pu s'offrir des petites babioles (et une inspiration pour mon tableau (cf prochain article dans une semaine ou deux). Notre accent français a fait craquer le vendeur qui nous a donné deux beaux sacs du MoMA. A la sortie, il faisait presque nuit, Le spectacle était juste génial, je ne résiste pas:

 

 

 

 Aujourd'hui, on s'intéresse à l'autre côté de Central park. Comme j'ai loupé Alice au pays des merveilles, j'ai décidé de partir plus tôt et de me refaire le parc. C'est le premier grand parc public du pays, compromis entre les riches qui voulaient donner un cachet à la ville ( et y promener leurs attelages) et les progressistes qui souhaitaient un lieu plus convivial pour permettre aux classes laborieuses de souffler un peu. Totalement artificiel, il a fallut 20 ans et 20 000 ouvriers. Les chiffres sont impressionnants: 340 ha, 2 290 000 m3 de terre retirée, 4 à 5 millions d'arbres, 816 variétés de plantes. Les roches ont été sculptés à l'explosif, contrairement aux diverses sculptures et lieux d'observation...

 

 

Bon évidemment, je me suis paumée ( notamment dans la partie plus au nord, plus « sauvage ») mais j'ai retrouvé la civilisation vers « imagine »

Enfin quand je parle de civilisation, je parle plutôt des hordes de touristes venus admirer les Dakota Apartments.

Créée en 1884, cette forteresse a abrité nombre de célébrités attirées par les appartements gigantesques. Mais à l'époque de sa construction, la résidence était si loin qu'on l'a surnommée le Dakota, rapport à l'état le plus éloigné de l'époque, proche des indiens. Remarquez d'ailleurs la petite tête d'indien sur la façade.

 

 

En longeant Central Park West, on longe aussi les plus beaux immeubles, les plus luxueux ( ceux avec portiers et limousine à l'entrée). On commence par le Majestic.

 

 

Si on tourne dans les rue adjacentes, c'est plutôt les brownstones qui sont majoritaires. J'en ai repéré un avec un petit cupidon sur la corniche.

 

Plus loin, Le Dorilton affiche plus ostensiblement son style beaux-arts. Il est juste magnifique!

 

A son inauguration, un couillon a écrit: « Sa vue insulte les hommes les plus aguerris et elle effraie les faibles femmes ». Il est aujourd'hui classé.

 

Le quartier est d'ailleurs très joli: entre les sorties de métro qui datent de 1904 ( elle ne valent quand même pas nos metropolitan!) et et l'Ansonia, on se croirait un peu ( mais rien qu'un peu) en France. L'architecte et sculpteur était d'origine française et s'est d'ailleurs inspiré des boulevards haussmanniens.

 

 

Décidément très cosmopolite ( mais c'est pas une surprise), quelques rues plus loin, une église réformée hollandaise s'inspire de la première église de New Amsterdam.

 

 

Quasiment en face, Miles Davis vécut longtemps dans cette maison.

 

 

Pour la fin de cette balade, je flâne le long de riverside drive: d'un côté un parc, conçu par le même paysagiste de Central Park, de l'autre, une série de beaux immeubles.

 

 

 

Comme d'habitude, mon estomac m'appelle, on ne change pas les bonnes habitudes...colombus circle, salade sur la pelouse de Central park et même un petit hot dog ( mes papilles en frémissent encore).

 

 

On avait décidé avec môman de se faire un peu Harlem. On s'est donc donné rendez-vous au Yankee Standium: là bas, on pense yankee mais on mange aussi yankee.

 

 

Petit trajet avec une collègue de ma môman: je comprend ce qu'elle raconte mais alors mon anglais est définitivement balbutiant. Va falloir que je m'y remette!

 

Direction donc la cathédrale St. John the Divine: sa construction a débuté en 1892 mais elle n'est toujours pas terminée! Entre la mort des architectes et les guerres, la paroisse préfère aider les démunis plutôt que de finir le monument.

 

Un peu plus haut, l'université de Columbia. Allez, je vous montre les photos.

 

 

 

Et pour finir, on est allé au MoMA. Mais là, je ferai un article entier dessus!

Ma visite du jour débute dans l'Upper East Side ( je n'en sortirai pas) Dans ce quartier si huppé qui reflète à lui seul tout le luxe et les privilèges, il existe un lieu pour les désoeuvrés.

Au 56 East 93^rd street, ancien hôtel particulier de Billy Rose, un centre de réhabilitation aide les drogués et alcooliques issus des milieux privilégiés.

Un peu plus loin, on arrive sur une section de la cinquième nommée le museum mile (preuve en image).

 

En effet, sur un mile ( 1,6km), il y a une série de musées prestigieux. J'ai décidé de me faire le musée de la ville de New York.

Alors si je le compare avec le musée de Carnavalet pour Paris, il est un peu pauvre. Pourtant, ce n'est pas l'histoire qui manque! Mais à sa décharge, le troisième étage est en rénovation et ce que j'ai pu voir était charmant. On a donc:

un surveyor's monument: un pic bien solide qui marquait l'emplacement des différentes rues et avenues à venir.

Des plans qui programmaient à l'avance l'agencement des blocks

Des photos, vidéos retraçant l'histoire de la ville (la vidéo est heureusement sous-titrée en anglais! Des images d'archives et des explications vraiment top).

Des actes d'achat (Remarquez comme là encore, il faut respecter le plan établi).

L'intérieur est magnifique, assez dans le ton du quartier.

 

 

 

En sortant, mon estomac m'appelle. Petit pique-nique dans Central Park, je n'étais pas la seule à en avoir eu l'idée.

Mais si l'envie nous prend, on peut jouer au base-ball ( si on sait), on peut jouer aux petits bateaux ou aller manger un steack au boat house. Bon il y a aussi les barques, les fontaines, le jogging...bref, un large panel pour oxygéner tous ces citadins.

 

 

 

 

Du côté Est se trouve le « Silk Stocking District ». Sans doute surnommé ainsi à cause du septième régiment de l'armory, constitué d'éminents new-yorkais et baptisé le régiment des bas de soie. Les hommes ont dessiné leurs uniformes et reccueilli des dons pour ériger la caserne dans Park Avenue. Cet édifice sert aujourd'hui de caserne à la National Guard, une branche de l'armée composée de civils servant à temps partiel.

 

 

 

Aux alentours, les clubs les plus privés se côtoient:

 

 

Le Lotos Club, société littéraire la plus ancienne de la ville

 

Le Cosmopolitan Club, réservé aux femmes ( une pintade m'a d'ailleurs regardée très bizarement et est ensuite rentrée, la tête haute, le sac Vuitton à la main et les Louboutin aux pieds).

 

Las de cette ambiance ( et un peu dégoutée par les Louboutin), je vais vers des horizons plus authentiques.

 

 

Le Mount Vernon Hotel ( musée et jardin) semblent appartenir à une autre époque. Et quand on s'intéresse à son histoire, on comprend pourquoi: en 1795, la fille du président Adams et son mari achètent la parcelle et décident d'y construire une demeure. Ils l'appellent Mount Vernon, comme la résidence de Washington. Mais ayant quelques soucis d'argent, ils doivent vendre avant même de terminer la maison. Un commerçant rachète tout ça, finit la maison et le domaine mais un incendie détruit son travail, épargnant seulement les dépendances. Le propriétaire suivant réaménage tout ça en un élégant hôtel de campagne accueillant la bourgeoisie de la ville. Aujourd'hui, c'est un musée (cher) permettant d'imaginer ces séjours champêtres.

 

Dans la même ambiance, un peu plus loin, en passant sous Queenboro Bridge, six « petites » maisons résistent vaillamment contre l'envahisseur (immobilier). Un petit havre de paix dont la vue est imprenable.

 

 

 

 

 

Il est maintenant l'heure de rejoindre la petite famille pour un goûter à base de cupcakes.

Très bon mais pas forcément transcendant malgré ma tête d'affamée, il faudra que je teste d'autres adresses!